Doserpumpe

Prossens målinger viste at pumpa matet dårlig. Da er det som oftest statoren som har skjært seg. Vi åpnet opp skrua og sjekket statoren. Den var klart ødelagt. Den var så most at skrua presset vitonen fra statoren ut av beholderen.

HMS: Vernesko, arbeidsklær (reflektivitets klasse to) fluemaske, støvdrakt, vernebriller, hjelm og hansker.

I EX-soner kreves det arbeids og entringstillatelse. Dette er fordi det kan være giftige gasser, og brannfarlig gass i luften. Arbeidstillatelse kan godkjennes etter gassmålinger, og verdiene er tilfredsstillende 

-       Tappe ut det flytende avfallet som er igjen i statoren og rørene, det gjør du ved å vri skrua i motsatt retning, etter å ha skrudd av tappeskrua for å få ut alt

-       Skru av flenser, viktig og kun skru av flensene etter sperreventilen

-       Skru av stativet til statoren, dra statoren av skrua

Skura visste seg og ikke være skadet. Den hadde litt ugjevne flater med gummi og avfall rundt seg, men dette var bare og pussa av med smergel. Vi skulle bare bytte statoren, men jeg velger og beskrive hele av/på monterings prossesen.

-       Sette en tre bjelke under akslene, slik at du ikke får noen grad/skeivhet på akselen når du slår ut den kona splinten fra kardangleddet, som gjennomgår utgående aksel fra gir. Over hylsa og splinten står det "metall lokk" som tetter konen. Disse lokkene borer vi rett og slett bare ut. Den kona splinten går i en kona hylst. Viktig og slå riktig vei (slå på den siden av splinten der den er tynnest). Vi bruker dor og slager til dette. Om den sitter for hardt må den borres ut

-       Slå av kardangleddet som er festet til skrua

-    så slår du av kardangleddet på utgående aksel fra giret

Her på bildet ser du hvordan skuren er oppbygd. Bakerst er det et kardangledd. Den svarte mansjette rundt beskytter overføringene i ledda. Så ser du mellomstykket som igjen er festet til et nytt kardangledd. Dette er så festet i mateskruen.

På bildet ser du et hull i koblinga av skrua og kardangleddet. Det er her den kona hylsa og splinten slås ned. På toppen vi man sette ett bua metall lokk. Man slår på midten av lokket slik adte det presser seg ut i åpningen. Dette forhindre væske i å komme inn.

-       hvis kardangleddet er ødelagt og utslitt, vil Viton mansjetten være ødelagt, og det vil sannsynligvis være brekte deler av kardangleddet. Hvis ikke kan man bare bytte mansjetten

-       Du sjekker eksenterskrua for slitasje i overflaten. Den skal være veldig fin, og dermed må den byttes om det er riper, eller en slitt ujevn flate. Som sagt var ikke skruen ødelagt.

-       Statoren tar du en lommelykt og lyser ned i. Har gummien begynt å rive seg må den byttes.

Dette var i vårt tilfelle ikke nødvendig, siden vitonen var på vei ut av statoren

-       Hvis den mekaniske tetningen er ødelagt, vil du se at det har rent ut væske bakentil tetningen

-       Når man skal koble det sammen igjen, kobler du det ene kardangleddet med mellom stykket på rotoren. Det andre kobler du på drivakselen fra giret

-       Du kobler mellom stykket og kardangleddet sammen

-       Smør statoren med litt tjukk smøreolje og vri på statoren til den er glidd helt inn i styringa

-    skru 

-   Skru på stativet/bukken i utløpet på statoren (med gjentestenger og festekruen til bukken) 

-    bytte teninger i flensene. Først ta flensen fra utløpet av statoren. Da kan vi fylle statoren full med olje slik at kjemikaliene i statoren ikke tærer på statoren. Så skrur man på den andre flensen (det bøyde røret med 2 flenser, koblet rett etter sperreventilen).Viktig og kryssdra så pakningen ligger plant i flensen, om man skeivdrar kan det komme sår i paknigen. Flensen kan også legge seig skjevte. Dette vil føre til  Skru på stativet/bukken i utløpet på statoren (med gjentestenger og festekruen til bukken)

Vudering

      Det var et raskt og enkelt bytte. Siden statoren var så ødelagt, mens skuren var helt inntakt, kan dette tyde på at pumpa har vært tomkjørt før de kjørte det flytende avfall. Selv om kjemikaliene tærer på vitonen og skrua, så har det en smøreeffetkt på skrua. Vis den er tomkjørt blir den ikke "smurt" slik at skrua river oppp gummien. Når de da kjører flytende avfall vil de få en svært dårlig effetkt av pumpa. Siden avallet er i brenningsprossesen har vi 2 pumper. Den ene står mens den andre går. Dette forhindrer stopp i avfallet. Om pumpa blir ødelagt, legger de bare om til den andre. Det er derfor det er viktig og fyllle statoren med olje, slik at kjemikaliene ikke bare ligger å tærer på gummien.

Lagerbytte og oppretning av ventliator til mantelavkjøling

Oppgaven startet med at vi hadde fått beskjed om at ventilatoren bråket og ristet. En vanlig årsak til dette er at støvet bygger seg på skovlene til det har blitt harde klumper som danner ubalanse i vifta slik at den kaster. Dette kan føre til store vibrasjoner og støy. Når vi kom opp merket vi at lagrene var utrolig varme, dette er ofte tegn på slitasje. Vi åpnet opp den øverste lagerskåla og sjekket. Der var fettet brent. Lageret og huset på skovelsiden var vedlig slitt. Det hadde sklidd rundt på ytterringen. Oppgaven da ble også lagerbytte.

HMS: Arbeids tøy og vernesko, generelt verneutstyr, (briller, hjelm, hørselvern når forholdene tilsier det). Det er viktig og levere gullap og låse av. Gullap er beskjed til prosessen om at vi driver arbeid på en maskin, så de ikke skal starte med mindre personen som har skrevet under "løser" av lappen. Og låse av gjør at ingen andre en personen som låser av maskinen, kan låse den opp og starte den.

Fremgang



Demontering

- skru av lokket til vifta, sjekke bladene. De var bygd på av støv.

- rense skovelen med plan skrape, smergel og kniv.

- rense annlegget til lokket for fugmasse og tetningstråd

- Ta av deksler til reimhjul og motor

- Løsne motor, oppretningskurer og labber

- ta av reimer. ( det var reimdrift )

- Skru av reimhjulet på ventilatorern. Denne var av typen eupex. Den er slik at reimhjulet er gjenga i ett halvmåne hull og blinda i bøsset. Den funger ved at du skrur kuplingen ut på det kona bøsset, slik at du både låser fast bøsset som blir klemt rundt akslingen og at man skrur reimhjulet fast til bøsset. De låser hverandre. Når man skal skur den avløsner du boltene, er det et til halvmåne hull i bøsset. I motsetning til monteringen som forklart istad, skrur du reimhulet av bøsset. Om den sitter litt fast gir du reimhjulet et lite klank så pleier det å løsne fint.

- Løsne lagerene. Først åpner mann overskålen på lagerhuset. Så løsner du på KM mutteren som låser lageret på hysla (Det er kona innering på lageret og hylsa ). Så løsner du underskåla. For og få løs lageret skru du KM mutteren litt ut på gjenge på hylsa. Deretter slår du på hysla til lageret løsner av koninga. Man burde slå med et emne som dekker rundt hele, men siden vi ikke skulle bruke noe av det på nytt, slo vi den bare av med en 14 mm tjukk dor.

- Lagrene løsnet og vi dro de av akslingen. Det var litt skitt og rust på akslingen. Vi renset den med whitesprite og smergel. Dette gjør det lettere og montere alt senere, og igjen demontere når den tid kommer.

Montering

-Rense overflaten der lageret skal stå

- Montere bånnskålene av lagerhusene med hylse og lager, som ikke er strammet slik at vi kan flytte akselen fritt. Dette er nødvendig for å kunne sentrere skovelen i viftehuset

- Sentrere skovelen, slik at den ikke subber innat kantene.

- Moneter bånnskåler og lager. viktig å sentre lagrene etter dette. Begge lagrene og vifta må stå så rett som mulig, for å oppnå mindre skeivgang på lagrene og slitasje. Dette utdyper jeg litt lenger nede i innlegget.

- Lageret blir moneter ved å dra til KM mutteren. Denne strammer som sagt lageret på hylsa, som igjen klemmer seg rundt. Det er viktig å dra til med riktig moment ellers vi man presse inneringen ut. Det vil føre til at kulene i lageret blir sprengt ut mot ytteringen. Dette vil føre til varmgang og rask slitasje. Man vil heller ikke dra til for løst slik at lageret løsner fra hylsa og svier rundt i lagerhuset. Vi har en tabell vi følger på moment. Se tabell under:

Her finner du ut hvile lager du skal bruke. Du ser i kollonnen til venstre innerdiameterene. Det er lageret du går utifra. Til venstre etter den svarte linja er max og minimum glapp minskning. Dette avhenge av lageret (normal lager, C3 og C4). Glapp er mellorommet mellom kulene og innvedig av ytteringen. Vi måler dette med bladsøker etterhvert som vi strammer mutteren. I den ene av kollonnen er det minste radialglapp etter montering, i den andre er det radialglapp før montering. Om lageret er max glapp til å starte med, og kollonen etter montering sier at vi kan dra det ned til et minimums glapp, overstyrer kolonnen med radialglapp max minskning dette.

- Lagrene var 2 radige, sfæriske kulelager. Kulelager tåler høyt turtall, og 2 radig gjør at det tåler mer press. Grunnen til at det er sfæriske er at da tåler lageret en liten skjeivgang, uten at det sliter noe spessielt mer på lageret.

- Vi sentrete skovel vifta, festet lageret med moment. Det bakerste lageret er et fastlager, det vil si at lagerer er låst i lagerhuset med 2 låse/distanse ringer. Grunnen til at det er låst er at når akselen blir varm, utvider det seg. Det er ikke mye det utvider seg, men det er en ufordel at reimhjulet beveger seg, for da kan det bli skeivdrag.  Vi fylte lagrene med omtren 1/3 med fett. Dette er fordi ventilatoren har et svært høyt omdreiningstall, rundt 2-3000, og lageret må kunne kvitte seg med varme. Om det er for mye fett har ikke lufta en mulighet til å rømme.

- Feste toppskålene, dra skikkelig til.



- Feste reimhjulet iht. forklaringen på starten av innlegget. Rette opp reimhjulet på vifta med motoren. Vi tar først en grov oppretning av remhjulene. Dette gjør vi ved og legge rettholtet imot begge reimhjulene, når dette er rettet skikkelig opp, vi rettetholtet ligge plant på begge reimhjulene.

- stramme motor. Reimene skal være så stramme at ved normaltrykk skal reimen du presser ned på, gå i underkant av reima ved siden av. Grunnen til at man må stramme til reimene riktig er at om det blir for stramt blir det stor belsatning på driftslageret i motor og driftslager på vifte. Er det for slakt kan reimene begynne og slure. Det fører til slitasje og ødelagte reimer.

- Vi tok en finoppretning på på motoren og vifta. Det som er viktig er å sjekke om reimene fortsatt er riktig strammet.

- Sette på deksler til drev. Dekselet til vifta pakket vi om med ny fugemasse og tetnings tråd.

Vurdering

Arbeidet gikk ganske glatt. Lagerbyttet var ganske fort gjort, litt rust og skitt gjorde det litt tregt å få av, men alt løsnet med litt hjelp av rustløser. Monteringen gikk greit for seg, vi hadde renset alle delene slik at alt gikk lett på. Når jeg dro til reimene, er det mulig de var litt for stramme. Det var ikke mye for stramt, altså innenfor "toleransen". Det som gjør at det ikke er så nøye, er at nye reimer utvider seg en del i løpet av de 3 første ukene, vil vi antakelig bare droppe å etterstramme. Vi satt vifta i lokal og prøvekjørte. Ulydene og ristinga var borte. Lagrene var fortsatt litt varme, men det er fordi det er ett svært høyt turtall på et 2 radig kulelager, men det var ikke for varmt.

Kontroll

Jeg sjekket ventlatoren et par uker etterpå, den ristet og bråket minimalt, lagrene var heller ikke noe vamrere en rett etter montering. Reimene hadde strekt seg litt til, og nå så det ut til å være et veldig riktig oppstramning på reimene.