Lagerbytte og oppretning av ventliator til mantelavkjøling

Oppgaven startet med at vi hadde fått beskjed om at ventilatoren bråket og ristet. En vanlig årsak til dette er at støvet bygger seg på skovlene til det har blitt harde klumper som danner ubalanse i vifta slik at den kaster. Dette kan føre til store vibrasjoner og støy. Når vi kom opp merket vi at lagrene var utrolig varme, dette er ofte tegn på slitasje. Vi åpnet opp den øverste lagerskåla og sjekket. Der var fettet brent. Lageret og huset på skovelsiden var vedlig slitt. Det hadde sklidd rundt på ytterringen. Oppgaven da ble også lagerbytte.

HMS: Arbeids tøy og vernesko, generelt verneutstyr, (briller, hjelm, hørselvern når forholdene tilsier det). Det er viktig og levere gullap og låse av. Gullap er beskjed til prosessen om at vi driver arbeid på en maskin, så de ikke skal starte med mindre personen som har skrevet under "løser" av lappen. Og låse av gjør at ingen andre en personen som låser av maskinen, kan låse den opp og starte den.

Fremgang



Demontering

- skru av lokket til vifta, sjekke bladene. De var bygd på av støv.

- rense skovelen med plan skrape, smergel og kniv.

- rense annlegget til lokket for fugmasse og tetningstråd

- Ta av deksler til reimhjul og motor

- Løsne motor, oppretningskurer og labber

- ta av reimer. ( det var reimdrift )

- Skru av reimhjulet på ventilatorern. Denne var av typen eupex. Den er slik at reimhjulet er gjenga i ett halvmåne hull og blinda i bøsset. Den funger ved at du skrur kuplingen ut på det kona bøsset, slik at du både låser fast bøsset som blir klemt rundt akslingen og at man skrur reimhjulet fast til bøsset. De låser hverandre. Når man skal skur den avløsner du boltene, er det et til halvmåne hull i bøsset. I motsetning til monteringen som forklart istad, skrur du reimhulet av bøsset. Om den sitter litt fast gir du reimhjulet et lite klank så pleier det å løsne fint.

- Løsne lagerene. Først åpner mann overskålen på lagerhuset. Så løsner du på KM mutteren som låser lageret på hysla (Det er kona innering på lageret og hylsa ). Så løsner du underskåla. For og få løs lageret skru du KM mutteren litt ut på gjenge på hylsa. Deretter slår du på hysla til lageret løsner av koninga. Man burde slå med et emne som dekker rundt hele, men siden vi ikke skulle bruke noe av det på nytt, slo vi den bare av med en 14 mm tjukk dor.

- Lagrene løsnet og vi dro de av akslingen. Det var litt skitt og rust på akslingen. Vi renset den med whitesprite og smergel. Dette gjør det lettere og montere alt senere, og igjen demontere når den tid kommer.

Montering

-Rense overflaten der lageret skal stå

- Montere bånnskålene av lagerhusene med hylse og lager, som ikke er strammet slik at vi kan flytte akselen fritt. Dette er nødvendig for å kunne sentrere skovelen i viftehuset

- Sentrere skovelen, slik at den ikke subber innat kantene.

- Moneter bånnskåler og lager. viktig å sentre lagrene etter dette. Begge lagrene og vifta må stå så rett som mulig, for å oppnå mindre skeivgang på lagrene og slitasje. Dette utdyper jeg litt lenger nede i innlegget.

- Lageret blir moneter ved å dra til KM mutteren. Denne strammer som sagt lageret på hylsa, som igjen klemmer seg rundt. Det er viktig å dra til med riktig moment ellers vi man presse inneringen ut. Det vil føre til at kulene i lageret blir sprengt ut mot ytteringen. Dette vil føre til varmgang og rask slitasje. Man vil heller ikke dra til for løst slik at lageret løsner fra hylsa og svier rundt i lagerhuset. Vi har en tabell vi følger på moment. Se tabell under:

Her finner du ut hvile lager du skal bruke. Du ser i kollonnen til venstre innerdiameterene. Det er lageret du går utifra. Til venstre etter den svarte linja er max og minimum glapp minskning. Dette avhenge av lageret (normal lager, C3 og C4). Glapp er mellorommet mellom kulene og innvedig av ytteringen. Vi måler dette med bladsøker etterhvert som vi strammer mutteren. I den ene av kollonnen er det minste radialglapp etter montering, i den andre er det radialglapp før montering. Om lageret er max glapp til å starte med, og kollonen etter montering sier at vi kan dra det ned til et minimums glapp, overstyrer kolonnen med radialglapp max minskning dette.

- Lagrene var 2 radige, sfæriske kulelager. Kulelager tåler høyt turtall, og 2 radig gjør at det tåler mer press. Grunnen til at det er sfæriske er at da tåler lageret en liten skjeivgang, uten at det sliter noe spessielt mer på lageret.

- Vi sentrete skovel vifta, festet lageret med moment. Det bakerste lageret er et fastlager, det vil si at lagerer er låst i lagerhuset med 2 låse/distanse ringer. Grunnen til at det er låst er at når akselen blir varm, utvider det seg. Det er ikke mye det utvider seg, men det er en ufordel at reimhjulet beveger seg, for da kan det bli skeivdrag.  Vi fylte lagrene med omtren 1/3 med fett. Dette er fordi ventilatoren har et svært høyt omdreiningstall, rundt 2-3000, og lageret må kunne kvitte seg med varme. Om det er for mye fett har ikke lufta en mulighet til å rømme.

- Feste toppskålene, dra skikkelig til.



- Feste reimhjulet iht. forklaringen på starten av innlegget. Rette opp reimhjulet på vifta med motoren. Vi tar først en grov oppretning av remhjulene. Dette gjør vi ved og legge rettholtet imot begge reimhjulene, når dette er rettet skikkelig opp, vi rettetholtet ligge plant på begge reimhjulene.

- stramme motor. Reimene skal være så stramme at ved normaltrykk skal reimen du presser ned på, gå i underkant av reima ved siden av. Grunnen til at man må stramme til reimene riktig er at om det blir for stramt blir det stor belsatning på driftslageret i motor og driftslager på vifte. Er det for slakt kan reimene begynne og slure. Det fører til slitasje og ødelagte reimer.

- Vi tok en finoppretning på på motoren og vifta. Det som er viktig er å sjekke om reimene fortsatt er riktig strammet.

- Sette på deksler til drev. Dekselet til vifta pakket vi om med ny fugemasse og tetnings tråd.

Vurdering

Arbeidet gikk ganske glatt. Lagerbyttet var ganske fort gjort, litt rust og skitt gjorde det litt tregt å få av, men alt løsnet med litt hjelp av rustløser. Monteringen gikk greit for seg, vi hadde renset alle delene slik at alt gikk lett på. Når jeg dro til reimene, er det mulig de var litt for stramme. Det var ikke mye for stramt, altså innenfor "toleransen". Det som gjør at det ikke er så nøye, er at nye reimer utvider seg en del i løpet av de 3 første ukene, vil vi antakelig bare droppe å etterstramme. Vi satt vifta i lokal og prøvekjørte. Ulydene og ristinga var borte. Lagrene var fortsatt litt varme, men det er fordi det er ett svært høyt turtall på et 2 radig kulelager, men det var ikke for varmt.

Kontroll

Jeg sjekket ventlatoren et par uker etterpå, den ristet og bråket minimalt, lagrene var heller ikke noe vamrere en rett etter montering. Reimene hadde strekt seg litt til, og nå så det ut til å være et veldig riktig oppstramning på reimene.