Uke 35

Kull pumpe

HMS: Generelt verneutstyr, hjelm er ikke påbudt forutenom under løft i høyde.

Jeg skulle demontere kullpumpa som er i køllmølleriet. Den måtte byttes fordi den matet ugjevnt og dårlig. Dette grunnes som oftest slitasje på foringer og skruer.

Planlegging:

Jeg har vært med på kullpumpa med roy før, så jeg visste en del av hva jeg skulle gjøre. Men denne uken jobbet jeg "alene" så dette så jeg på som en spennede utfordring. Hjelp er selføgelig til disposisjon om det skulle være nødvendig.

Jeg kikket først på notatene jeg tok under forrige vedlikehold. Jeg gikk gjennom hvordan jeg skulle gå frem.

- Finne ut hvilke deler som må ut først

- Verktøy jeg trenger

- Rense pumpa for kull, bruke blåser eller luft støvesuger. Kullstøvet kan ta fyr ved bruk av vanlig elektrsik støvesuger. Det gjør det lettere å arbeide

- Jeg tenkte det var greit og skrive hva jeg gjorde punkt for punkt, slik at det blir lettere og sette sammen siden.

- Viktig og skrive opp mål og merke deler som skal settes sammen i samme posisjon.

Fremgang

- Ta av kupling, først skru av set skrua. Avstanden på kuplinga inntill akselen var 4,9

-  Så tok jeg av låsinga til akselen. Skru av 2 set skruer

- Ta av topp lokket med overskålen

- Måle slarken fra skåla inn til vingene på skrua, det var ikke bare ende flygelet som var slitt, men også hoveddelen av skrua. Jeg målte inntil 8 mm slark med bladsøker.

- Ta av bunnlokk med bunnskål

 

 

Her er bilde av topplokket og toppskåla. Legg merke til merkingen.

 

- Merket delene, slik at jeg vet hvordan de sto. Dette er en fordel både fordi det da er lett og se hva som skal hvor, i tilegg til at deler kan være tilpasset hverandre og kun passer en vei


- Ta av spjellet, og armen spjellet er festet på. Er igjen festet på akselen. Etter jeg hadde demonetert armen tok jeg av setet, det hadde vært en fordel og sluppet og tatt av armen, men brøstinga på setet var så lang at den krasjet i festet til armen. Det er litt mer jobb, for da må man sentre spjellet på nytt.

Når jeg tok av setet brukte jeg 3 tæsje skruer. De laget jeg selv ved å kutte opp 3 like deler av en M12 gjengestang og sveiset på en mutter i enden av hver stang. Viktig og dra likt på skruene slik at du får et gjevnt drag ut. Vis du ikke gjør dette, vil du dra setet skjevt, og det vil sette seg fast

 

På bildet ser du armen koblet til akselen. Selve spjellet har jeg allerede demontert. Setet der spjellet lukkes inntil ser du inn pumpehuset festet med 8 bolter



 

 

- Så tok jeg av askelen til spjellet. Den har 2 glidelager som jeg renset. Tetningene var 2 simringer, 1 på hver side. Renset og pusset vekk skitten og presset inn fett

- Ta av mekansisk tetning. Denne delen er veldig dyr og tåler ikke større hakk eller slag. Denne må jeg være vedig forsiktig med. Dette er en tettning som er koblet til lufttrykk og hindrer støvet og trenge inn.

- Ta av endelokk til lager, driftside. Merket hvor lokket sto

- Målte 173,5 inn til hylsa fra enden av akselen.

- Skru av KM mutteren som låser lageret på hylsa

- Presse ut akselen. Dette gjorde jeg vet å sette en ptæsj på 2 gjengestenger. Låste tæsjen i riktig lengde i forhold til hvor lang jekken er. Så pumpa jeg ut jekka jeg ut akselen. Det holdt ikke bare med jekken. Jeg ga tæsjen et dunk i bak kant mens jekken sto på maks trykk. Da løsnet akselen veldig greit. Da var det bare å jekke den rett ut.

 

Her ser du bildet av tæsjen og gjenstengene. Jekken plaseres i mellom akselen og persen. På enden av akselen satte jeg et flattjern.



 

 

 

- Skru opp endedekselet til lageret.

 

- Ta av støvtetningene (skrueside)

 

- Skru av KM mutter på lageret (skrueside).

 

- Rense lagerhuset

 

- Skru av endeflygel med en segment nøkkel.

 

 

Siste delen av arbeidet ble litt kinkig. Vi skulle presse ut sliteforinga til skrua. Denne satt dønn fast på grunn av skitt og kullstøv, rust og det var gjort sveisearbeid rundt foringsa så stålet var litt bulka.

 

Jeg satte et kanaljern som jeg hadde sveisa på en forsterkning på. ( Et flattjern på langs, midten av kanalen). Dette er for at kanalljernet skal tåle påkjenningen fra jekken. Jeg lagde to av disse. Brukte Ø2.5 pinner. Rundt 90 ampere. Dette fant jeg ut ved å følge anvisningen på sveisepakka.

 

 

Her sliper jeg jerna jeg sveisa. Dette er for å fjerne skarpe kanter og fare for kutt.

Her er HMS viktig.



 

 

 

- Satte jekken mot kanaljernet i innløpskammeret, mot veggen driftside.

 

 

- Det jekken skulle presse mot var foringa. Den stakk ut i innløpskammeret. Jeg la det andre kanaljernet over kanten av foringa og satte jekken med press i mellom disse to jernene.

 

- selvom vi la et press på rundt 10 tonn løsnet ikke foringa.

 

- Vi varmet om støpegodset rundt fornga for å få en større klaring. Det kom litt hver gang. men vi måtte kjøle den ned og varme den opp gjentatte ganger før den løsnet. Det sier litt om hvor mye skitt og rust som var rundt foringa. Den tidligere sveisen var nok hovedårsak til at foringa satt så hardt fast. Den sto i tillegg kun på 2 "styringer" på rundt 25 mm . Resten var fridreiet.

 

Vurdering

Jeg syntes arbeided gikk bra! Det var en morsom utfordring, og det gikk i en ganske grei flyt, uten større problemer, foruten om foringa. Ville si at jobben ble utført etter de fleste ønskelige kriterier, nok en gang foruten om foringa. Dette er sånn som bare må skje noen ganger, når det ikke finnes andre muligheter. Det ble ikke noen større skader på pumpa, det eneste var at flensen som over og underskål skal stå imot var blitt litt nedbanket etter jobben med foringa. Flensen var ikke blitt oval, så det var bare å slipe vekk gradene på flense.