Doserpumpe

Prossens målinger viste at pumpa matet dårlig. Da er det som oftest statoren som har skjært seg. Vi åpnet opp skrua og sjekket statoren. Den var klart ødelagt. Den var så most at skrua presset vitonen fra statoren ut av beholderen.

HMS: Vernesko, arbeidsklær (reflektivitets klasse to) fluemaske, støvdrakt, vernebriller, hjelm og hansker.

I EX-soner kreves det arbeids og entringstillatelse. Dette er fordi det kan være giftige gasser, og brannfarlig gass i luften. Arbeidstillatelse kan godkjennes etter gassmålinger, og verdiene er tilfredsstillende 

-       Tappe ut det flytende avfallet som er igjen i statoren og rørene, det gjør du ved å vri skrua i motsatt retning, etter å ha skrudd av tappeskrua for å få ut alt

-       Skru av flenser, viktig og kun skru av flensene etter sperreventilen

-       Skru av stativet til statoren, dra statoren av skrua

Skura visste seg og ikke være skadet. Den hadde litt ugjevne flater med gummi og avfall rundt seg, men dette var bare og pussa av med smergel. Vi skulle bare bytte statoren, men jeg velger og beskrive hele av/på monterings prossesen.

-       Sette en tre bjelke under akslene, slik at du ikke får noen grad/skeivhet på akselen når du slår ut den kona splinten fra kardangleddet, som gjennomgår utgående aksel fra gir. Over hylsa og splinten står det "metall lokk" som tetter konen. Disse lokkene borer vi rett og slett bare ut. Den kona splinten går i en kona hylst. Viktig og slå riktig vei (slå på den siden av splinten der den er tynnest). Vi bruker dor og slager til dette. Om den sitter for hardt må den borres ut

-       Slå av kardangleddet som er festet til skrua

-    så slår du av kardangleddet på utgående aksel fra giret

Her på bildet ser du hvordan skuren er oppbygd. Bakerst er det et kardangledd. Den svarte mansjette rundt beskytter overføringene i ledda. Så ser du mellomstykket som igjen er festet til et nytt kardangledd. Dette er så festet i mateskruen.

På bildet ser du et hull i koblinga av skrua og kardangleddet. Det er her den kona hylsa og splinten slås ned. På toppen vi man sette ett bua metall lokk. Man slår på midten av lokket slik adte det presser seg ut i åpningen. Dette forhindre væske i å komme inn.

-       hvis kardangleddet er ødelagt og utslitt, vil Viton mansjetten være ødelagt, og det vil sannsynligvis være brekte deler av kardangleddet. Hvis ikke kan man bare bytte mansjetten

-       Du sjekker eksenterskrua for slitasje i overflaten. Den skal være veldig fin, og dermed må den byttes om det er riper, eller en slitt ujevn flate. Som sagt var ikke skruen ødelagt.

-       Statoren tar du en lommelykt og lyser ned i. Har gummien begynt å rive seg må den byttes.

Dette var i vårt tilfelle ikke nødvendig, siden vitonen var på vei ut av statoren

-       Hvis den mekaniske tetningen er ødelagt, vil du se at det har rent ut væske bakentil tetningen

-       Når man skal koble det sammen igjen, kobler du det ene kardangleddet med mellom stykket på rotoren. Det andre kobler du på drivakselen fra giret

-       Du kobler mellom stykket og kardangleddet sammen

-       Smør statoren med litt tjukk smøreolje og vri på statoren til den er glidd helt inn i styringa

-    skru 

-   Skru på stativet/bukken i utløpet på statoren (med gjentestenger og festekruen til bukken) 

-    bytte teninger i flensene. Først ta flensen fra utløpet av statoren. Da kan vi fylle statoren full med olje slik at kjemikaliene i statoren ikke tærer på statoren. Så skrur man på den andre flensen (det bøyde røret med 2 flenser, koblet rett etter sperreventilen).Viktig og kryssdra så pakningen ligger plant i flensen, om man skeivdrar kan det komme sår i paknigen. Flensen kan også legge seig skjevte. Dette vil føre til  Skru på stativet/bukken i utløpet på statoren (med gjentestenger og festekruen til bukken)

Vudering

      Det var et raskt og enkelt bytte. Siden statoren var så ødelagt, mens skuren var helt inntakt, kan dette tyde på at pumpa har vært tomkjørt før de kjørte det flytende avfall. Selv om kjemikaliene tærer på vitonen og skrua, så har det en smøreeffetkt på skrua. Vis den er tomkjørt blir den ikke "smurt" slik at skrua river oppp gummien. Når de da kjører flytende avfall vil de få en svært dårlig effetkt av pumpa. Siden avallet er i brenningsprossesen har vi 2 pumper. Den ene står mens den andre går. Dette forhindrer stopp i avfallet. Om pumpa blir ødelagt, legger de bare om til den andre. Det er derfor det er viktig og fyllle statoren med olje, slik at kjemikaliene ikke bare ligger å tærer på gummien.

Lagerbytte og oppretning av ventliator til mantelavkjøling

Oppgaven startet med at vi hadde fått beskjed om at ventilatoren bråket og ristet. En vanlig årsak til dette er at støvet bygger seg på skovlene til det har blitt harde klumper som danner ubalanse i vifta slik at den kaster. Dette kan føre til store vibrasjoner og støy. Når vi kom opp merket vi at lagrene var utrolig varme, dette er ofte tegn på slitasje. Vi åpnet opp den øverste lagerskåla og sjekket. Der var fettet brent. Lageret og huset på skovelsiden var vedlig slitt. Det hadde sklidd rundt på ytterringen. Oppgaven da ble også lagerbytte.

HMS: Arbeids tøy og vernesko, generelt verneutstyr, (briller, hjelm, hørselvern når forholdene tilsier det). Det er viktig og levere gullap og låse av. Gullap er beskjed til prosessen om at vi driver arbeid på en maskin, så de ikke skal starte med mindre personen som har skrevet under "løser" av lappen. Og låse av gjør at ingen andre en personen som låser av maskinen, kan låse den opp og starte den.

Fremgang



Demontering

- skru av lokket til vifta, sjekke bladene. De var bygd på av støv.

- rense skovelen med plan skrape, smergel og kniv.

- rense annlegget til lokket for fugmasse og tetningstråd

- Ta av deksler til reimhjul og motor

- Løsne motor, oppretningskurer og labber

- ta av reimer. ( det var reimdrift )

- Skru av reimhjulet på ventilatorern. Denne var av typen eupex. Den er slik at reimhjulet er gjenga i ett halvmåne hull og blinda i bøsset. Den funger ved at du skrur kuplingen ut på det kona bøsset, slik at du både låser fast bøsset som blir klemt rundt akslingen og at man skrur reimhjulet fast til bøsset. De låser hverandre. Når man skal skur den avløsner du boltene, er det et til halvmåne hull i bøsset. I motsetning til monteringen som forklart istad, skrur du reimhulet av bøsset. Om den sitter litt fast gir du reimhjulet et lite klank så pleier det å løsne fint.

- Løsne lagerene. Først åpner mann overskålen på lagerhuset. Så løsner du på KM mutteren som låser lageret på hysla (Det er kona innering på lageret og hylsa ). Så løsner du underskåla. For og få løs lageret skru du KM mutteren litt ut på gjenge på hylsa. Deretter slår du på hysla til lageret løsner av koninga. Man burde slå med et emne som dekker rundt hele, men siden vi ikke skulle bruke noe av det på nytt, slo vi den bare av med en 14 mm tjukk dor.

- Lagrene løsnet og vi dro de av akslingen. Det var litt skitt og rust på akslingen. Vi renset den med whitesprite og smergel. Dette gjør det lettere og montere alt senere, og igjen demontere når den tid kommer.

Montering

-Rense overflaten der lageret skal stå

- Montere bånnskålene av lagerhusene med hylse og lager, som ikke er strammet slik at vi kan flytte akselen fritt. Dette er nødvendig for å kunne sentrere skovelen i viftehuset

- Sentrere skovelen, slik at den ikke subber innat kantene.

- Moneter bånnskåler og lager. viktig å sentre lagrene etter dette. Begge lagrene og vifta må stå så rett som mulig, for å oppnå mindre skeivgang på lagrene og slitasje. Dette utdyper jeg litt lenger nede i innlegget.

- Lageret blir moneter ved å dra til KM mutteren. Denne strammer som sagt lageret på hylsa, som igjen klemmer seg rundt. Det er viktig å dra til med riktig moment ellers vi man presse inneringen ut. Det vil føre til at kulene i lageret blir sprengt ut mot ytteringen. Dette vil føre til varmgang og rask slitasje. Man vil heller ikke dra til for løst slik at lageret løsner fra hylsa og svier rundt i lagerhuset. Vi har en tabell vi følger på moment. Se tabell under:

Her finner du ut hvile lager du skal bruke. Du ser i kollonnen til venstre innerdiameterene. Det er lageret du går utifra. Til venstre etter den svarte linja er max og minimum glapp minskning. Dette avhenge av lageret (normal lager, C3 og C4). Glapp er mellorommet mellom kulene og innvedig av ytteringen. Vi måler dette med bladsøker etterhvert som vi strammer mutteren. I den ene av kollonnen er det minste radialglapp etter montering, i den andre er det radialglapp før montering. Om lageret er max glapp til å starte med, og kollonen etter montering sier at vi kan dra det ned til et minimums glapp, overstyrer kolonnen med radialglapp max minskning dette.

- Lagrene var 2 radige, sfæriske kulelager. Kulelager tåler høyt turtall, og 2 radig gjør at det tåler mer press. Grunnen til at det er sfæriske er at da tåler lageret en liten skjeivgang, uten at det sliter noe spessielt mer på lageret.

- Vi sentrete skovel vifta, festet lageret med moment. Det bakerste lageret er et fastlager, det vil si at lagerer er låst i lagerhuset med 2 låse/distanse ringer. Grunnen til at det er låst er at når akselen blir varm, utvider det seg. Det er ikke mye det utvider seg, men det er en ufordel at reimhjulet beveger seg, for da kan det bli skeivdrag.  Vi fylte lagrene med omtren 1/3 med fett. Dette er fordi ventilatoren har et svært høyt omdreiningstall, rundt 2-3000, og lageret må kunne kvitte seg med varme. Om det er for mye fett har ikke lufta en mulighet til å rømme.

- Feste toppskålene, dra skikkelig til.



- Feste reimhjulet iht. forklaringen på starten av innlegget. Rette opp reimhjulet på vifta med motoren. Vi tar først en grov oppretning av remhjulene. Dette gjør vi ved og legge rettholtet imot begge reimhjulene, når dette er rettet skikkelig opp, vi rettetholtet ligge plant på begge reimhjulene.

- stramme motor. Reimene skal være så stramme at ved normaltrykk skal reimen du presser ned på, gå i underkant av reima ved siden av. Grunnen til at man må stramme til reimene riktig er at om det blir for stramt blir det stor belsatning på driftslageret i motor og driftslager på vifte. Er det for slakt kan reimene begynne og slure. Det fører til slitasje og ødelagte reimer.

- Vi tok en finoppretning på på motoren og vifta. Det som er viktig er å sjekke om reimene fortsatt er riktig strammet.

- Sette på deksler til drev. Dekselet til vifta pakket vi om med ny fugemasse og tetnings tråd.

Vurdering

Arbeidet gikk ganske glatt. Lagerbyttet var ganske fort gjort, litt rust og skitt gjorde det litt tregt å få av, men alt løsnet med litt hjelp av rustløser. Monteringen gikk greit for seg, vi hadde renset alle delene slik at alt gikk lett på. Når jeg dro til reimene, er det mulig de var litt for stramme. Det var ikke mye for stramt, altså innenfor "toleransen". Det som gjør at det ikke er så nøye, er at nye reimer utvider seg en del i løpet av de 3 første ukene, vil vi antakelig bare droppe å etterstramme. Vi satt vifta i lokal og prøvekjørte. Ulydene og ristinga var borte. Lagrene var fortsatt litt varme, men det er fordi det er ett svært høyt turtall på et 2 radig kulelager, men det var ikke for varmt.

Kontroll

Jeg sjekket ventlatoren et par uker etterpå, den ristet og bråket minimalt, lagrene var heller ikke noe vamrere en rett etter montering. Reimene hadde strekt seg litt til, og nå så det ut til å være et veldig riktig oppstramning på reimene.

Uke 35

Kull pumpe

HMS: Generelt verneutstyr, hjelm er ikke påbudt forutenom under løft i høyde.

Jeg skulle demontere kullpumpa som er i køllmølleriet. Den måtte byttes fordi den matet ugjevnt og dårlig. Dette grunnes som oftest slitasje på foringer og skruer.

Planlegging:

Jeg har vært med på kullpumpa med roy før, så jeg visste en del av hva jeg skulle gjøre. Men denne uken jobbet jeg "alene" så dette så jeg på som en spennede utfordring. Hjelp er selføgelig til disposisjon om det skulle være nødvendig.

Jeg kikket først på notatene jeg tok under forrige vedlikehold. Jeg gikk gjennom hvordan jeg skulle gå frem.

- Finne ut hvilke deler som må ut først

- Verktøy jeg trenger

- Rense pumpa for kull, bruke blåser eller luft støvesuger. Kullstøvet kan ta fyr ved bruk av vanlig elektrsik støvesuger. Det gjør det lettere å arbeide

- Jeg tenkte det var greit og skrive hva jeg gjorde punkt for punkt, slik at det blir lettere og sette sammen siden.

- Viktig og skrive opp mål og merke deler som skal settes sammen i samme posisjon.

Fremgang

- Ta av kupling, først skru av set skrua. Avstanden på kuplinga inntill akselen var 4,9

-  Så tok jeg av låsinga til akselen. Skru av 2 set skruer

- Ta av topp lokket med overskålen

- Måle slarken fra skåla inn til vingene på skrua, det var ikke bare ende flygelet som var slitt, men også hoveddelen av skrua. Jeg målte inntil 8 mm slark med bladsøker.

- Ta av bunnlokk med bunnskål

 

 

Her er bilde av topplokket og toppskåla. Legg merke til merkingen.

 

- Merket delene, slik at jeg vet hvordan de sto. Dette er en fordel både fordi det da er lett og se hva som skal hvor, i tilegg til at deler kan være tilpasset hverandre og kun passer en vei


- Ta av spjellet, og armen spjellet er festet på. Er igjen festet på akselen. Etter jeg hadde demonetert armen tok jeg av setet, det hadde vært en fordel og sluppet og tatt av armen, men brøstinga på setet var så lang at den krasjet i festet til armen. Det er litt mer jobb, for da må man sentre spjellet på nytt.

Når jeg tok av setet brukte jeg 3 tæsje skruer. De laget jeg selv ved å kutte opp 3 like deler av en M12 gjengestang og sveiset på en mutter i enden av hver stang. Viktig og dra likt på skruene slik at du får et gjevnt drag ut. Vis du ikke gjør dette, vil du dra setet skjevt, og det vil sette seg fast

 

På bildet ser du armen koblet til akselen. Selve spjellet har jeg allerede demontert. Setet der spjellet lukkes inntil ser du inn pumpehuset festet med 8 bolter



 

 

- Så tok jeg av askelen til spjellet. Den har 2 glidelager som jeg renset. Tetningene var 2 simringer, 1 på hver side. Renset og pusset vekk skitten og presset inn fett

- Ta av mekansisk tetning. Denne delen er veldig dyr og tåler ikke større hakk eller slag. Denne må jeg være vedig forsiktig med. Dette er en tettning som er koblet til lufttrykk og hindrer støvet og trenge inn.

- Ta av endelokk til lager, driftside. Merket hvor lokket sto

- Målte 173,5 inn til hylsa fra enden av akselen.

- Skru av KM mutteren som låser lageret på hylsa

- Presse ut akselen. Dette gjorde jeg vet å sette en ptæsj på 2 gjengestenger. Låste tæsjen i riktig lengde i forhold til hvor lang jekken er. Så pumpa jeg ut jekka jeg ut akselen. Det holdt ikke bare med jekken. Jeg ga tæsjen et dunk i bak kant mens jekken sto på maks trykk. Da løsnet akselen veldig greit. Da var det bare å jekke den rett ut.

 

Her ser du bildet av tæsjen og gjenstengene. Jekken plaseres i mellom akselen og persen. På enden av akselen satte jeg et flattjern.



 

 

 

- Skru opp endedekselet til lageret.

 

- Ta av støvtetningene (skrueside)

 

- Skru av KM mutter på lageret (skrueside).

 

- Rense lagerhuset

 

- Skru av endeflygel med en segment nøkkel.

 

 

Siste delen av arbeidet ble litt kinkig. Vi skulle presse ut sliteforinga til skrua. Denne satt dønn fast på grunn av skitt og kullstøv, rust og det var gjort sveisearbeid rundt foringsa så stålet var litt bulka.

 

Jeg satte et kanaljern som jeg hadde sveisa på en forsterkning på. ( Et flattjern på langs, midten av kanalen). Dette er for at kanalljernet skal tåle påkjenningen fra jekken. Jeg lagde to av disse. Brukte Ø2.5 pinner. Rundt 90 ampere. Dette fant jeg ut ved å følge anvisningen på sveisepakka.

 

 

Her sliper jeg jerna jeg sveisa. Dette er for å fjerne skarpe kanter og fare for kutt.

Her er HMS viktig.



 

 

 

- Satte jekken mot kanaljernet i innløpskammeret, mot veggen driftside.

 

 

- Det jekken skulle presse mot var foringa. Den stakk ut i innløpskammeret. Jeg la det andre kanaljernet over kanten av foringa og satte jekken med press i mellom disse to jernene.

 

- selvom vi la et press på rundt 10 tonn løsnet ikke foringa.

 

- Vi varmet om støpegodset rundt fornga for å få en større klaring. Det kom litt hver gang. men vi måtte kjøle den ned og varme den opp gjentatte ganger før den løsnet. Det sier litt om hvor mye skitt og rust som var rundt foringa. Den tidligere sveisen var nok hovedårsak til at foringa satt så hardt fast. Den sto i tillegg kun på 2 "styringer" på rundt 25 mm . Resten var fridreiet.

 

Vurdering

Jeg syntes arbeided gikk bra! Det var en morsom utfordring, og det gikk i en ganske grei flyt, uten større problemer, foruten om foringa. Ville si at jobben ble utført etter de fleste ønskelige kriterier, nok en gang foruten om foringa. Dette er sånn som bare må skje noen ganger, når det ikke finnes andre muligheter. Det ble ikke noen større skader på pumpa, det eneste var at flensen som over og underskål skal stå imot var blitt litt nedbanket etter jobben med foringa. Flensen var ikke blitt oval, så det var bare å slipe vekk gradene på flense.

Læringsmål jeg har vært borti i løpet av dette semesteret:

• planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og prosedyrer
• demontere, reparere, montere og funksjonsteste mekaniske komponenter i bedriftens produksjon
• velge materialer for bearbeiding ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
• velge og bruke maskiner og utstyr til å skjære, kutte og sage i tråd med arbeidsoppdrag

• velge og bruke skjæreverktøy og sette opp bearbeidingsmaskiner i tråd med tegninger og arbeidsbeskrivelser
• montere og igangsette automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer i bedriftens produksjon
• utføre stropping,  signalgiving og rigging i tråd med gjeldende regelverk
• utføre korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer i tråd med arbeidsoppdrag
• sette sammen og teste mekaniske komponenter i tråd med spesifikasjoner

Vedlikehold og reparasjon

• utføre vedlikehold og reparasjoner i tråd med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
• planlegge arbeidsoppdrag og utføre vedlikehold, feilsøke, reparere og funksjonsteste mekaniske komponenter og redegjøre for alternative løsninger
•  velge og bruke digitale og analoge måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet

• måle trykk, temperatur og mengde og vurdere måleresultatene med tanke på kvalitetskrav
•  lage pakninger og bruke tetningsmaterialer i tråd med spesifikasjoner  
•  velge oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader
•  varmebehandle materialer i henhold til vedlikeholds- og reparasjonsoppgave
• velge gasser tilpasset arbeidsoppgaver og håndtere gassene i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet
• bruke sveisemetoder til vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende standarder

Dokumentasjon og kvalitet

•  kontrollere og dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem
• registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og gjennomføre korrigerende tiltak
• utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
• utarbeide rapporter og fylle ut skjemaer i tråd med arbeidsoppgavene
•  utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
•  bruke informasjons- og beslutningssystemer og gjøre rede for bedriftens organisering

Uke 22

Bytte kasetter på doserpumpe

HMS: generelt verneutstyr, støvmaske, gullapp, avlåsning

- Stenge av spjellet på doservalsen slik at det ikke fosser ut fra siloen mens vi jobber

 - Skru opp dekslene til kassetholderen

- Skru opp festeskruene

- Sette valsen 100 prosent åpen

- dra ut kassetten

- sette inn den nye kasetten

- skru på deksler å festeskurene til kassetten. Viktig å ikke dra til for hardt på festeskruene. Da vil filten fra kassetten bli most, for deretter å presse unødvendig hardt på valsen. Det vil føre til at filten blir fort slitt å må byttes fortere.Kassetten fungerer som en tetning.

Arbeidet gikk lett å fint. Produksjonen fra den ene doservalsen vi arbeidet på stoppet senere på kvelden. Dette var heldigvis ikke noe med det arbeidet vi hadde gjort, det var en stryingsfeil.

Bytte pakkboks på sementpumpe

Pakkboksen på senmentpumpen var utslitt, vi skulle bytte dette.

HMS:generelt verneutstyr, hørselvern ved bruk av trekker. Støvmaske under blåsing og etter til forholdene er bra nok etter utlufting. låse av maskin og levere gullapp

- Vi skrudde løs motoreren løftet den slik at vi fikk fra hverandre kuplingen

- løsnet de nødvendige flenesen

- perset ut ende lageret ved hjelp av perseskruer. Disse lagde jeg av 2 M16*250. Sveiset på muttere i den ene enden.

- Trekke av hylsa og huset som vist på bildet. denne var veldig slitt så den var tung å få av. Vitkig å ikke dra til for hardt om hylsa ( til pakkboksen ) sitter fast. Da kan du risikere å presse ut lageret i bakkant av skruepumpa.

- Slå av hylsa, den var veldig slitt å vanskelig å får av, vi varmet den den opp med skjærebrenner og slo den av med en mesisel. vitkig å ikke skade akselen for da vil støv komme inn under hylsa og slite akselen.

- Bytte ut messing delene til pakkboksen. Pakkboksen blir koblet til luft, danner et mottrykk slik at støv og skitt ikke kommer inn.

- koble sammen alt. Det gikk mye bedre etter å ha renset akselen med superclean og lett bruk av smergel. 

- Vi smurte inn akselen med copperpaste slik at den blir tettere, og den slites saktere pga rust motstand.

Arbeidet ble bra, men vi hadde brukt et time mindre hadde det ikke vært for de småproblematiske hylsene. Delene vi satt på sklei lett inn uten bruk av større krefter. Roy sa at det var mulig at vi måtte bytte lagrene etterhvert, men det hadde vi ikke tid til på grunn av driftsstart av bulkbil. Det vi gjorde var istedetfor å pumpe litt fett i lagrene. Det er ikke nødvendigvis sikkert lagrene begynte å bli slitte selvom det var tungt å dra akselen rundt, fordi det kan ha vært sement i skruepumpa.

Uke 18

HMS: generelt verneutstyr

Oppgaven var å reparere og balansere en ventilator.

- skru av kuplinga til ventilatoren, ta av skovel vifta
- Skru av lagerhusene, ta aksleslen til vifta ut
- slå av km mutteren fra lageret
- slå av lageret fra hylsa
- sette på nye lager ( kona lager, funker kun å sette på en vei )
vi forskjøv lagrene 2mm lengre ned for å få mellomrom litt mellomrom mellom kuplinga
- Stramme til km mutteren
Jeg brukte et segmentsett til å stramme til mutteren

Det første man gjør er å stramme til mutteren alt du kan for hånd. Du må forsikre deg om at hylsa ikke glir. Da setter du et merke på hylsa og akselen. Slik kan du kontrollere at den ikke sviver. så setter du en arm på segmentnøkkelen som anviser hvor mange grader du skal dra km mutteren rundt. 

Gradene du ser, er de oransje merkene på segmentnøkkelen. du setter et merke der det oransje starter, og drar rundt til slutten av den oransje streken tar slutt

Arbeidet skulle være ganske nøyaktig med tanke på at vi brukte segmentnøkler. Ruben avbalanserte vifte skovelen ved at han satt en liten aksel med lager på, og spente den fast i kjoksen. Du vil fort se om skovlen kaster. Vi fjernet rundt 30-40 gram tilsammen. Skovlen gikk fint og gjevnt rundt etterpå.

Blandede uker

Denne oppgaven har vært litt spredt rundt, men startet før bedrifts prosjektet. 

HMS: vernesko, briller, arbeidstøy, hørselvern under omstendigheter som krever det (slag, muttertrekker etc.)

Vi skulle bytte ut de slitte delene på kullpumpa.

Kullpumpa 

Før vi begynte og demontere måtte vi sjekke hvor alt var festet slik at vi ikke presset i stykker noe når vi presset ut akslingen.

- Skru av kuplinga. Skru av z skrua og varme den opp slik at vi kunne trekke den av kilen

-  låsinga til akslinga

- Ta av mekanisk tetning 

- ta av sliteskåler i pumpehuset

- slite foring til skålene, der skrua går gjennom

- spjeldet, setet til spjeldet av, måtte ta av holderen til spjellet, for deretter og bruke 3 selvsveisede skrue stenger med mutter til å skru ut setet. Holderen til selve spjeldet måtte også av, på grunn av at settet slo inn i holderen/armen

- Sette en pers på akslingen, presse den ut ( se bilde )

- Når vi hadde fått ut lagrene, presset vi de av med hydraulpressa

- vi byttet begge lagrene, det ene varmet vi opp og satte på, det andre måtte vi presse på uten varme. Det er fordi at det skulle sitte inne i en pasning i selve "lagerhuset"
- viktig og kun holde lagerhuset den ene veien. Den har kunne en låsing i den ene enden, slik at lagrene kan dette ut på den ene siden
- Rense alle flenser og kobling med smergel (p100) 5-56 og superclean
- sette inn akselen igjen
- setet til spjeldet
- sliteskålene (foringa ved midten av akslingen)


Vi hadde ikke ende flygelet så vi kunne ikke feste spjeldet på armen, skru igjen dekselet til foringa, eller sette inn selve skrua.

Litt knotete med lagerene, men gikk ganske fort å få satt det sammen. I tilegg fikk vi smørt opp og renset glide lagrene til akslen som armen til spjeldet er festet på. Dette gjør forhåpentligvis at spjeldet lukke 100%, slik at det ikke bygger seg opp med kull. akselen glei fint rundt etter laget byttet. Ingen skriking eller bi-lyder 

Uke 15 og 16 har gått med til bedrifts prosjektet. Dette er et prosjekt som er til for å se sammenhenger med drift, kostnader og inntekter.



Bedrifts prosjekt, prosess beskrivelse.



Jeg skal beskrive hvordan en doserpumpe fungerer. Doserpumpene doser hot-mix brennstoff inn til ovnen. Jeg skal ha med inntekter ved brenning av avfall, og kostnader ved reparasjon. Jeg skal også ha med HMS tilknyttet arbeidet jeg berører, ved evt. vedlikehold på Doserpumpene. Også noen utregninger med henhold til pumpene.

• Beskrivelse av den aktuelle gjenstand eller delprosess.
• Bruksegenskaper, utseende og levetid.
• Vurdering av korrosjonsforhold og slitasje.
• Nøyaktighet og toleranse. Hvilke måleapparater anvendes.
• Overflatebehandling/ vurdering av overflate.
• Vedlikeholdsrutiner, forebyggende vedlikehold
• Økonomi og kostnader knyttet til produksjonen.
• Kildesortering, avfallshåndtering
• Matriale, fordeler, ulemper
• Produkt systemer
• Arbeids ordre, systemer. 

Uke 13

Oppgaven var å rense og gjenge opp festeboltene til kjøleplatene i kjøleren

HMS: Generelt verneutstyr, uten hjelm for vi var inne på verkstedet

- Smøre inn boltene med 5-56 slik at rusten og skitten løser seg opp

- Skru inn boltene i et gjengesnitt. Viktig å bruke skjæreolje, slik at du ikke skader gjengen. Også viktig å skru inn de første gjengene for hånd så man ikke før noen skeive vinkler på de ytterste gjengene

Her ser du drillen jeg brukte, den var litt sliten men holdt til arbeidet jeg skulle utføre.

  Jeg koblet sammen skruene i denne rekkefølgen:

- skive

- fjær

-skive 

- mutter

- skruene skal stå på lageret til neste hovedrevisjon. Det er derfor viktig å smøre inn alle delene med 5-56 slik at boltene ikke ruster

Arbeidet ble fint og bra. Alle mutterne gle ikke like lett, men da var det bare å smøre inn bolten og skru mutteren av og på til evt. skitt og rust ga seg. Det var rundt 300 bolte, så det tok ganske lang tid å gjenge opp alle boltene og sette sammen. De fleste boltene var M20, men det var noen få på M16